إعدادات الكاميرا للمبتدئين

في هذه المقالة، أريد مساعدتك في الخروج من الوضع التلقائي من خلال تعلم أساسيات إعدادات الكاميرا الرقمية.

إذا كنت تمتلك إحدى الماركات التجارية الشهيرة من الكاميرات الرقمية مع الكثير من الأزرار والإعدادات وما زلت تستخدم الوضع التلقائي، فقد فاتتك فرصة كبيرة لالتقاط صور رائعة.

أوافق على أن قراءة الدليل لا تساعد كثيرًا في تعلم استخدام الكاميرا. ومع ذلك، أوصي بقراءته، لأنه يذكر العديد من التفاصيل ويمكن أن يكون دليلًا جيدًا للبحث.

في هذا الدليل، ستتعرف على الإعدادات الأساسية للكاميرا وكيفية عمل كل منها. لكنني أعتقد أن التجربة هي أفضل طريقة للتعلم. لذلك لا تخاف، التقط الصور و قم بالتجربة.

 

الإعداد الموصى به تقريبا لكل حالة

• إذا كنت تبحث عن أفضل إعدادات للكاميرا، فهذه الإعدادات هي اقتراحي. يمكنك استخدامها تقريبًا في أي وضعية:• جودة الصورة: RAW (مضغوطة)
  
• توازن اللون الأبيض: تلقائي
  
• أولوية الفتحة (A / Av)
  
• وضع منطقة التركيز البؤري التلقائي: نقطة واحدة للتركيز البؤري التلقائي
  
• وضع التركيز التلقائي: AF-S (للصور الثابتة) / AF-C (للصور المتحركة)
  
• أكبر فتحة عدسة متاحة (أي أقل عدد بؤري)
  
• أقل ايزو ممكن بناءً على الحالة
  

٣ تنظيمات أساسية ولكن مهمة

كما تعلم، لالتقاط صورة، نحتاج إلى التقاط الضوء. في الماضي، سجلنا هذا الضوء المنعكس بواسطة الأفلام الفوتوغرافية. اليوم، في التصوير الرقمي، يتم التقاط الضوء عن طريق السنسور. نحتاج إلى القدر المناسب من الضوء لالتقاط الصور. هذا ما يعرف بالتعرض الصحيح. في كل كاميرا، لدينا ٣ إعدادات مختلفة للتحكم في الإضاءة: فتحة العدسة وسرعة الغالق و الايزو.

تعمل كل من فتحة العدسة وسرعة الغالق و الايزو معًا، حيث يتعين عليك إيجاد التوازن بينهم.

إذا قمت بضبط أحد إعدادات الكاميرا، فسيتعين عليك التنسيق مع الإعدادات الأخرى، وهكذا. يُعرف هذا بمثلث التعريض الضوئي.

يعتبر مثلث التعريض من أهم الأشياء في التصوير الفوتوغرافي. في الواقع، إنها أساسيات التصوير الفوتوغرافي. بدون معرفة مثلث التعريض، لا يمكنك التقاط صورة جيدة.

 

الفتحة

ما هي الفتحة؟

تعني الفتحة حرفياً فتحة، حفرة أو فجوة. في التصوير الفوتوغرافي، تمر كمية الضوء عبر العدسة وتصل إلى السنسور. يبدو مثل قزحية العين البشرية. في الإضاءة المرتفعة (مثل الشاطئ المشمس)، تقلل عيناك كمية الضوء في عينيك، وفي الإضاءة المنخفضة تكون عكس ذلك.

في عدسة الكاميرا، هناك قطعة تسمى غشاء القزحية. تحتوي على بعض الأجزاء المتحركة التي نسميها شفرات للتحكم في الضوء. لا أريد التحدث عن عدد الشفرات أو أشكالها، لكنك تعلم أن عدد الشفرات وأشكالها لها تأثير كبير على النتيجة. تحتاج فقط إلى فهم أن رقم الفتحة مرتبط بشكل مباشر بكمية الضوء التي تمر إلى العدسة. هذا يعني أن عدد الفتحة العالية يساوي تمرير المزيد من الضوء إلى السنسور. في عدسات الكاميرا، تم عرض رقم الفتحة بالرقم البؤري. عادةً ، يصل المقياس إلىf / 1.4 ، f / 2 ، f / 2.8 ، f / 4 ، f / 5.6 ، f / 8 ، f / 11 ، f / 16 ، f / 22. تحتوي بعض العدسات النادرة (والمكلفة) على أغشية يمكن أن تتجاوز هذا النطاق. الرقم f له علاقة عكسية مع الفتحة. هذا يعني أن الرقم البؤري الأعلى يساوي فتحة أقل. تسمى العدسات ذات الأرقام البؤرية الأصغر بالعدسات السريعة وعادة ما تكون أكثر تكلفة، خاصة عندما تكون عدسات زوم.

شيء مهم آخر حول الفتحة هو عمق المجال أو DOF. في رقم الفتحة العالية (مثل f / 1.4)، سيكون نطاق التركيز قصيرًا. لذلك سيتم إنشاء DOF. هذا يعني أنه يمكنك تحديد نقطة التركيز، بحيث تكون بقية الصورة خارج نطاق التركيز وضبابية (لعمل خلفية ضبابية). ولكن في أرقام الفتحات المنخفضة، سيكون نطاق التركيز طويلاً وواسعًا، وبالتالي ستكون الصورة بأكملها واضحة و دقيقة.

ثم، بالطبع، نستخدم الفتحة السفلية في تصوير المناظر الطبيعية أو تصوير المنتجات، حيث يجب أن يكون كل شيء دقيقاً.

 

سرعة الغالق

ما هي سرعة الغالق؟

تتيح الفتحة التحكم في كمية الضوء وتحدد سرعة الغالق وقت التعريض. الغالق هو ما يغطي السنسور. في كاميرات DSLR، الغالق هو المرآة. في الكاميرات الأنالوج هي شاشة سوداء بين الأفلام والعدسة. لذلك عندما تضغط على زر الغالق لالتقاط صورة، فإنك تحرك الغالق بعيدًا عن الطريق وتعريض السنسور للضوء. عندما تقوم بضبط إعداد سرعة الغالق، فأنت تتحكم في مدة فتح الغالق. بمعنى آخر،مدة التعريض.

مدة التعريض هو جزء من الثانية، والذي يمكن أن يكون رقمًا من 1/4000 إلى 30 ثانية، اعتمادًا على طراز الكاميرا. يمكن لبعض الكاميرات المتطورة التصوير بشكل أسرع. إذا كنت بحاجة إلى سرعة غالق تزيد عن ٣٠ ثانية، فيجب عليك التغيير إلى وضع التصوير بالتعريض الضوئي الطويل.

ترتبط سرعة الغالق ارتباطًا مباشرًا بكمية التعريض الضوئي في التصوير الفوتوغرافي. على سبيل المثال، إذا كانت الفتحة f / 22، بناءً على الموقف، يجب عليك استخدام سرعات غالق أبطأ. لأرقام الفتحات العالية، يجب أن تكون سرعة الغالق أسرع.

ضع في اعتبارك أن الصورة سيتم تشكيلها على السنسور أثناء فتح الغالق، وإذا كنت أنت أو موضوعك يتحركان، فستكون الصورة النهائية ضبابية. لذلك لالتقاط صورة واضحة، سيكون من الجيد استخدام حامل ثلاثي القوائم بسرعات غالق بطيئة. أيضا، هذا يعتمد على البعد البؤري. على سبيل المثال، تحتاج العدسات المقربة إلى سرعات غالق أسرع.

لذلك إذا كنت تريد التقاط صورة من موضوع متحرك، بسرعة غالق أسرع، يمكنك تجميد الموضوع والتقاط صورة من هذا الموضوع. ولكن مع سرعة غالق أبطأ، سوف تلتقط حركة هدفك. يسمى التأثير ضبابية الحركة ويمكن استخدامه كعنصر إبداعي.

على سبيل المثال، في التصوير الفوتوغرافي في الشوارع، يمكنك تجميد شخص يمشي بمقدار 1/250. ومع ذلك، إذا كنت تقوم بتصوير الحياة البرية وتريد التقاط صورة طائر في حال الطيران، فقد تحتاج إلى شيء يقارب 1/2000. أفضل طريقة لاستكشاف أفضل إعدادات سرعة الغالق لحالتك هي التجربة. لذا جرب الإعدادات المختلفة واعثر على أفضل سرعة غالق تناسب حالتك.

 

ISO

ما هو الايزو؟

يحدد الايزو حساسية الضوء. اسمحوا لي أن أشرح المزيد:

في الأضواء المختلفة، يكون الانعكاس من المشهد مختلفًا. لذلك نحن بحاجة إلى التحكم في الضوء. حتى الآن، أنت تعلم أنه يمكننا التحكم في الضوء من خلال تغيير فتحة العدسة وسرعة الغالق. باستخدام الايزو، يمكننا تغيير حساسية السنسور إلى الضوء. هذا يعني أنه يمكنك استخدام المزيد من الضوء في أرقام الايزو المنخفضة. في الايزو المنخفض، ستكون الصورة النهائية أكثر سلاسة مع مزيد من التفاصيل وأقل قدر من التشويش. في معظم الكاميرات، يمكن أن يكون أدنى ايزو ١٠٠ أو ٢٠٠.

في أرقام الايزو العالية، سيكون السنسور حساسًا جدًا للضوء، لكنك ستحصل على تأثير غير محبب فيه يسمى الضوضاء الرقمية.

من الناحية المثالية، يجب عليك استخدام أقل رقم ايزو ممكن. ولكن إذا كنت ترغب في التصوير ليلاً أو في ظروف الإضاءة المنخفضة أو التصوير الفلكي، فسيتعين عليك استخدام أرقام ايزو أعلى مع غالق منخفض وفتحة عدسة عالية. والخبر السار هو أنه يمكنك تقليل مقدار الضوضاء باستخدام برنامج ما بعد التعديل.

تذكر أنه إلى جانب الإعدادات الأخرى المذكورة أعلاه، يمكنك تحقيق توازن جيد عن طريق تغيير الفتحة وسرعة الغالق و الايزو. لمزيد من المعلومات، اقرأ مثلث التعريض الضوئي.

 

قرص الوضع (أوضاع التصوير)

قرص الوضع عبارة عن عجلة أعلى الكاميرا. تقدم معظم كاميرات DSLR أوضاع تصوير مختلفة. لكن جميعهم تقريبًا لديهم هذه الأوضاع:• تلقائي – الوضع التلقائي الكامل

• P – تلقائي مبرمج
  
• S – غالق- أولوية تلقائية
  
• A فتحة-أولوية تلقائية
  
• M يدوي

تلقائي – الوضع التلقائي الكامل

حسنًا، أنا متأكد من أنك ستلاحظ رمز الكاميرا الأخضر أو النص التلقائي على قرص الوضع. هذا هو الوضع التلقائي. في هذا الوضع، تقرر الكاميرا جميع الإعدادات. لذلك لا يمكنك ضبط إعدادات التعريض أو توازن اللون الأبيض. يحاول مصنعو الكاميرات جعل الإعدادات التلقائية أفضل وأفضل كل يوم باستخدام الأجهزة والبرامج الجديدة. تقريبًا في أي كاميرا جديدة تمامًا، يعمل الوضع التلقائي بنتائج مقبولة، ولكن لا يزال غير مستحسن للغاية. كما ذكرت من قبل، يؤثر كل إعداد أكثر من مقدار الضوء. إذا لم تتمكن من التحكم فيها، فستفقد أيضًا التحكم في الصورة النهائية.

P – تلقائي مبرمج

يعتقد معظم الناس أن وضع البرنامج مشابه للوضع التلقائي. نعم، إنها متشابهة، لكن وضع البرنامج له بعض المزايا للوضع التلقائي. على سبيل المثال، في وضع البرنامج، لن يتم تعيين الايزو بواسطة الكاميرا. هذا يعني أنه يجب عليك تحديد الايزو الذي تريد استخدامه، وستقوم الكاميرا بضبط فتحة العدسة وسرعة الغالق بناءً على تحديد الايزو الخاص بك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا تغيير إعدادات الكاميرا الأخرى مثل وضع القياس وتوازن اللون الأبيض ووضع التركيز في البرنامج- والتي يتم تعطيلها عادةً عند استخدام الكاميرا في الوضع التلقائي.

 

S – غالق- أولوية تلقائية

غالق الأولوية هو برنامج شبه تلقائي. في معظم الكاميرات، يمكنك تحديد برنامج أولوية الغالق عن طريق تحديد S في قرص الوضع. في بعض الكاميرات، يجب تحديد Tv (القيمة الزمنية) لأولوية الغالق.

في هذا الوضع(كما يوحي الاسم)، تكون الأولوية لسرعة الغالق، ولديك سيطرة كاملة تقريبًا عليها. إذا كنت ترغب في التقاط ضبابية الحركة أو صورة بتعريض طويل، أو إذا كنت بحاجة إلى سرعة غالق عالية لتجنب اهتزاز الكاميرا، فهذا الوضع يناسبك. في هذا الوضع، يمكنك ضبط الايزو يدويًا، لكن الايزو التلقائي سيكون خيارًا أفضل. لذلك عليك فقط أن تقلق بشأن سرعة الغالق، وسيتم ضبط فتحة العدسة و الايزو بواسطة الكاميرا.

 

A- فتحة أولوية تلقائية

كما تعتقد على الأرجح، هذا برنامج آخر شبه تلقائي. يعطي هذا الوضع الأولوية لقيمة الفتحة. إنه مفيد عندما تريد التحكم في عمق المجال.

إذا كنت ترغب في التقاط صورة بخلفية باهتة أو إذا كنت تريد التركيز على كل شيء، فأنت تحتاج فقط إلى ضبط الفتحة الصحيحة. سيتم ضبط باقي الإعدادات بالكاميرا.

يمكنك الحصول على أفضل نتيجة عن طريق ضبط الايزو على الوضع التلقائي. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تجنب التشويش بسبب الايزو العالي أو الصور الباهتة بسبب اهتزاز الكاميرا.

 

M- يدوي

كما يوحي الاسم، في هذا الوضع، يجب عليك ضبط جميع الإعدادات بنفسك. يحتاج هذا الوضع إلى الكثير من التدريب، ويجب أن تعرف كل شيء عن التصوير الفوتوغرافي الاحترافي.

لا تخطئ، لا أقصد أنه لا يمكنك استخدام هذا الوضع. أريد فقط أن أقول إن الوضع اليدوي الكامل ليس أفضل قفزة من الوضع التلقائي الكامل، وتحتاج إلى التدرب قبل بدء التصوير بالوضع اليدوي الكامل. حتى ذلك اليوم، يمكنك استخدام الأوضاع شبه الاتوماتيكية لاستكشاف الأساسيات وتجربتها وتعلمها.

 

أوضاع ومساحة التركيز البؤري التلقائي

تقريبًا مع جميع كاميرات DSLR، عند الضغط على زر الغالق لأسفل جزئيًا، ستسمع صوت صفير يخبرك أن الكاميرا في وضع التركيز وجاهزة للتصوير. بناءً على الإعدادات، يمكنك رؤية منطقة التركيز أو النقاط المحددة في محدد المنظر أو شاشة LCD. يمكنك اختيار منطقة التركيز يدويًا أو تركها في الوضع التلقائي.

علاوة على ذلك، يمكنك ضبط ما يحدث بعد التركيز. يجب قفله أو إعادة ضبطه إذا تحرك الهدف. يتحكم وضع الضبط التلقائي للصورة في هذا.

 

التركيز التلقائي AF / التركيز البؤري AF

في هذا الوضع، تقرر الكاميرا وضع التركيز البؤري. بناءً على الموقف، ستختار بين AF-S / One-Shot (للأهداف الثابتة) و AF-C / AI Servo (للأهداف المتحركة).

لاحظ أنه لا يمكنك العثور على الوضع التلقائي في جميع الكاميرات. لكن جميع كاميرات DSLR للمبتدئين تقريبًا تمتلكها.

يبدو أنك تجد أفضل حل لوضع التركيز. حسنًا، الأمر ليس كذلك. في بعض الأحيان لا تستطيع الكاميرا اتخاذ القرار الصحيح لوضع التركيز. لذلك للحصول على أفضل النتائج، يجب عليك تحديد وضع التركيز بقرارك الخاص.

 

التركيز التلقائي/ أحادي اللقطة

على حسب الشركة المصنعة، يمكن أن يكون اسم وضع التركيز هذا مختلفًا. في نيكون، إنها معزز فردي للتركيز البؤري التلقائي أو AF-S وفي كاميرات كانون، إنها لقطة واحدة. في كلتا الحالتين، إنه سهل الاستخدام إلى حد ما.

مع التركيز على نقطة واحدة، يجب عليك اختيار مكان ما. تركز الكاميرا عليه و بعدها تغلق. بالضغط على زر التصوير نصف المسافة لأسفل، يمكنك رؤية نقطة التركيز قبل التقاط الصورة. في هذا الوضع، إذا لم تتمكن الكاميرا من التركيز لأي سبب من الأسباب، فلا يمكنك التقاط أي صورة. هذا يعني أنه سيتم تعطيل زر الغالق حتى تركز الكاميرا.

 

التركيز التلقائي المستمر AF / AI Servo

يعد وضع التركيز المستمر المؤازر (في نيكون) أو AI servo (في كانون) الخيار الأفضل للأهداف المتحركة مثل الحيوانات. في هذا الوضع، يتم قفل الكاميرا على الهدف وإعادة التركيز مع تحرك الهدف. لاستخدام هذا الوضع، يجب أن تضغط باستمرار على زر الغالق نصف ضغطة طوال الوقت. ستتبع نقطة التركيز الموضوع. إنه أيضًا أفضل وضع تركيز يمكن استخدامه عند التصوير في وضع burst.

هذا الوضع هو الأفضل لتصوير الحياة البرية أو صور الحركة أو الرياضة. لا تنس أن موضوع الحركة المتعددة يمكن أن يربك الكاميرا وقد يخطئ أحيانًا.

عيب هذا الوضع هو أنه يستهلك الكثير من البطارية. لذلك ستحتاج إلى بطارية احتياطية للتصوير اليومي.

وضع منطقة التركيز التلقائي

يتحكم وضع منطقة الضبط البؤري التلقائي في كيفية اختيار الكاميرا لنقطة التركيز البؤري للتركيز البؤري التلقائي. بناءً على طراز الكاميرا والشركة المصنعة، قد تختلف بعض الخيارات. لذلك أنت بحاجة إلى مراجعة دليل الكاميرا لمعرفة الخيارات المتاحة.

علاوة على ذلك، تتوفر بعض الخيارات فقط في التصوير الفوتوغرافي عبر معين المنظر. فلنتحدث عن الخيارات المتاحة.

 

نقطة واحدة AF / نقطة AF يدوية

في التركيز البؤري التلقائي أحادي النقطة (نيكون) ونقطة التركيز البؤري التلقائي اليدوي (كانون)، ستحدد نقطة الضبط البؤري الدقيقة. ستركز الكاميرا على الهدف، فقط في نقطة التركيز البؤري المحددة. لاحظ أنه في هذا الوضع، تستخدم الكاميرا نقطة تركيز واحدة فقط تختارها في عدسة الكاميرا. لذلك إذا قمت بتحريك نقطة التركيز الخاصة بك لأعلى/ لأسفل/ لليسار/ لليمين، فستكتشف الكاميرا التباين فقط في نقطة التركيز المحددة هذه. يكون هذا الوضع مفيدًا عندما تريد تصوير المناظر الطبيعية و الآثار المعمارية و الموضوعات الثابتة الأخرى.

توسيع نقطة التركيز البؤري التلقائي / التركيز البؤري التلقائي للمنطقة الديناميكية

في التركيز البؤري التلقائي للمنطقة الديناميكية (في نيكون) أو توسيع نقطة التركيز البؤري التلقائي (في Canon)، لا يزال يتعين عليك تحديد نقطة تركيز بؤري واحدة و تركز الكاميرا على هذه النقطة. ومع ذلك، بمجرد الحصول على التركيز، إذا تحرك الهدف، ستستخدم الكاميرا نقاط التركيز المحيطة لتتبع حركة الهدف والحفاظ على التركيز على موضوعك. لذلك إذا كنت ترغب في الحصول على التركيز البؤري المكتسب على الموضوع، فأنت بحاجة إلى تحريك الكاميرا مع الموضوع ومحاولة إبقاء الهدف قريبًا من نقطة التركيز المحددة في البداية.

يعمل الضبط التلقائي للمنطقة الديناميكية بشكل رائع لتصوير الأهداف سريعة الحركة مثل الطيور. لأنه من الصعب حقًا التركيز على الطيور الطائرة.

في بعض كاميرات DSLR، يمكنك تحديد رقم نقطة التركيز البؤري. على سبيل المثال، في كاميرا نيكون D7500، يمكنني الاختيار بين 9/21/51 نقاط تركيز. ستكون هذه الأرقام مختلفة في الكاميرات، بناءً على الشركات المصنعة والنماذج. لذلك إذا كنت بحاجة إلى معرفة رقم نقطة التركيز البؤري على الكاميرا، فاقرأ الدليل.

لاحظ أنه في الماركات التجارية المختلفة، قد تجد بعض أوضاع منطقة التركيز الأخرى مثل التعقب ثلاثي الأبعاد والتركيز البؤري التلقائي لمنطقة المجموعة والتركيز البؤري التلقائي للنقطة.

 

أوضاع القياس

أوضاع قياس الضوء هي آخر الأشياء التي أريد التحدث عنها في دليل المبتدئين هذا. في الوضع P و S و A و M، تعمل الكاميرا على تحسين التعريض الضوئي عن طريق تحديد الفتحة وسرعة الغالق و الايزو. ستقرر الكاميرا كل هذه الإعدادات من خلال معالجة البيانات المستلمة من سنسور القياس. لذلك في وضع القياس، في الواقع، ستقرر سلوك الكاميرا لمعالجة البيانات المستلمة من سنسور القياس. لتحديد التعريض الصحيح، تحتاج إلى قياس ضوء المشهد الخاص بك. تقدم الكاميرات المختلفة أوضاع قياس مختلفة، ولكن هذه الثلاثة هي الأكثر شيوعًا:

• نقطة القياس
• القياس النصفي الموزن
• المصفوفة/ النمط/ التقييم/ قياس متعدد المناطق

 

بقعة القياس

هذه هي الطريقة الأكثر دقة للقياس. ستحصل الكاميرا على جميع المعلومات من مكان واحد. عادة، تأتي البيانات من ٣٪؜ إلى ٧٪؜ في منتصف الإطار. تسمح لك بعض الكاميرات المتطورة بالاختيار بين المركز و/ أو محاذاته مع نقطة التركيز. هذا الوضع دقيق للغاية، وهو الخيار الأفضل عندما تريد التقاط صور من مشهد شديد التباين.
على سبيل المثال، يمكنك استخدامه لالتقاط القمر في منتصف الليل بسماء مظلمة. كما أنها مفيدة جدًا للأهداف ذات الإضاءة الخلفية.

نقطة القياس النصفي الموزن

تأخذ معايرة القياس النصفي أو المتوسط في بعض الكاميرات الضوء من المشهد بأكمله تقريبًا وتحسب متوسط كمية الضوء. لا تأخذ الكاميرا الزوايا بعين الاعتبار لحساب كمية الضوء. هذا هو سبب تسميته بالمركز. بالطبع، المنطقة التي تعتبر مركزية أوسع من تلك الموجودة في نقطة القياس.

المصفوفة/ النمط/ التقييم/ قياس متعدد المناطق

يعتمد اسم هذا الوضع على الشركة المصنعة. على سبيل المثال، في نيكون هي مصفوفة وفي كانون تقديرية.
هذا الوضع له اسم مختلف لأنه يعمل باستخدام تحليل خوارزمي مختلف. مع بعض الاختلافات في الماركات التجارية المختلفة، يقيس هذا الوضع المشهد ويقرر أفضل عرض.
يعمل هذا الوضع جيدًا عندما لا يكون هناك الكثير من التباين. خلاف ذلك، لا يمكن للكاميرا حساب التعريض بشكل جيد للغاية.